Portant le patronyme d’un grand prime minister de sa Majesté, Lord Anthony Eden, dont il est en fait le petit-neveu, Robert fait partie des sujets d’outre Manche qui, à l’instar des natifs d’outre Quiévrain, se sont aventurés avec bonheur dans ces contrées reculées aux mœurs bizarres que sont le Languedoc et le Roussillon réunis. Pour une raison que j’ignore, Robert Eden a jeté on dévolu sur une propriété de La Livinière. Une chose est sûre, son choix a été le bon. D’une part parce que, au sein du Minervois, l’appellation La Livinière se positionne dans le haut du panier des vins languedociens, d’autre part parce que la propriété choisie à la fin des années 90, le Château Maris, était dans le peloton de tête du hit parade des rares journalistes qui se penchèrent dès les années 80 sur les vins du Languedoc.

Converti depuis peu à la biodynamie, Robert Eden, qui se construit une cave écolo faite de blocs de chanvre consolidés par du bois, a déjà sorti des vieilles vignes de carignan, de syrah ainsi que de grenache. Étrangement, lorsque l’on va sur le site de Maris www.mariswines.com, on ne voit pas apparaître la cuvée « Continuité de Nature » 2008, un Minervois-la-Livinère consacré aux vieilles vignes de Carignan d’un rendement de 30 hl/ha sur une parcelle de 1,20 ha située sur la commune de La Livinière.

Un vin dense de robe, quasiment opaque, ample en bouche, presque tendre, très équilibré qui s’ouvre de plus en plus dans le verre (le carafer s’impose à mon avis…) et qui accompagnait merveilleusement la conversation lorsque je l’ai goûté lors d’un repas de fromages fermiers où il se mariait sans trop de difficultés aux pâtes molles, munster inclus. Le prix du vin, 19 €, est à la hauteur, n’en doutons pas, de la réputation du terroir de La Livinière…

Michel Smith

Je regardais Vendredi soir Thalassa, mon émission préférée. Sur l’autre chaîne, il y avait Masterchef, mais pas question de mirer un truc aussi racoleur. Donc, Thalassa diffusait un sujet génial sur les « Optimistes » quand subitement j’ai éprouvé le besoin d’avoir du vin à portée de lèvre pour célébrer ces jeunes qui se défoncent dans des boîtes à sardines (mieux que les boîtes de nuit...) au pied des falaises anglaises. Quelle leçon de vie !

J’ouvre le frigo et je tombe sur « Tombé du ciel » ! Il s’agit d’un Vin de France acheté aux 24 Canons un caviste Perpignanais un peu branché sur les bords. Prix : 9 €. Alcool : 13°5. Jusque là mon texte ressemble à une banale chronique d’un canard anglais où prix et alcool semblent être des infos décisives, voire capitales. Aussi joyeux qu’un titre de Charles Trénet ou, mieux, de Jacques Higelin, je m’attendais à boire un vin se disant « nature ». Je n’en étais pas loin vu qu’en googleisant je tombe sur Rivaton Vins Nature, ce qui prouve que j’ai encore du pif. http://rivaton.vinsnaturels.fr/

Pas la peine donc d’aller sur le site indiqué sur l’étiquette puisque, en dehors des coordonnées du domaine, il n'apprend rien ! Donc, sur le « bon » site indiqué plus haut (vous me suivez j’espère), j’apprends que Frédéric Rivaton est vigneron de Latour-de-France, commune qui décidemment, j’ai dû déjà vous le dire, attire tous les amateurs de Carignan au point qu’il va falloir un jour y organiser un Festival du Carignan !

Un bon point, donc. J’apprends en outre que la cuvée « Tombé du Ciel » est un pur carignan (je m’en doutais un peu puisque le caviste me l’a vendu comme tel), de 45 ans d’âge, 30 hl/ha, vinifié en macération carbonique, élevé  en cuves béton. Seul hic, j’ignore tout du millésime, même en cherchant bien. Dommage, mais je pense qu’il doit s’agir d’un 2009.

J’apprends en prime que le gars élabore aussi un Carignan de 1930 en pur jus de raisin bio ! Deuxième bon point. Enfin, en lisant bien l’étiquette et les données transmises sur le site, je constate que 1) le vin « contains sulfites » et que 2) le soufre est utilisé, en tout cas dans les traitements de la vigne en compagnie du cuivre. Nulle part il n’est fait mention de la non utilisation du soufre à la vendange, pendant l’élevage et à la mise. Troisième bon point.

En exclusivité mondiale : mon verre "Spécial Carignan" avec le Rivaton dedans.

Vous allez me dire qu’avec de tels raisonnements je peux prétendre entrer direct au Panthéon des préjugés. Et vous avez raison. Bref, confidences pour confidences, je me suis éclaté avec ce rouge aussi sombre et opaque qu’une nuit noire. Un jus savoureux, prenant et gourmand au possible. En mise en bouche, il frétille d’impatience, pétille légèrement sur la langue et inonde le palais de notes sensuelles de violette virant peu à peu sur la mûre des bords de vigne. Il en restait pour le lendemain de quoi remplir un verre. C’était correct, assez plaisant même, mais le peps avait disparu, même si la fraîcheur était de mise.

À dimanche prochain pour la suite !

Michel Smith

Avez-vous entendu parler du Mas Gabinèle ? Oui, si vous avez lu une de mes interventions (ICI) concernant Faugères cet été. Gabinèle, c’est une sorte de petit cabanon de vigneron en langue d’Oc. Mais c’est surtout le domaine familial d’un gars étonnant. Diplômé de sciences économiques, Thierry Rodriguez s’est constitué autour d’une chapelle romane, près de laquelle il a ouvert un gîte, une modeste affaire de négoce du nom de Prieuré Saint-Sever qui commercialise aux dernières nouvelles plus de 400.000 flacons dans 20 pays.

C’est mon ami l’œnologue Jean Natoli, qui fait un immense travail en conseillant d’excellents vignerons Languedociens dans un climat plutôt délétère, qui, lors d’une dégustation aveugle à Vinisud il y a plus de deux ans, m’avait glissé ces perles auxquelles il avait collaboré. Fleuron de la gamme, la collection « Stratagème » regroupe une douzaine de sites géologiques sudistes vinifiés en association avec des vignerons. Marqué par un nez de feu, je me souviens d’un rouge 2007 provenant d’un terroir de basalte qui me sautait à la gueule avant de se conduire en souplesse. Minéral, soyeux, le rouge du poudingue (vers Lunel) impressionnait par sa longueur et ses notes de coing confit. Ne pas manquer non plus les marnes jaunes d’Aniane.

Visiblement, Thierry Rodriguez aime les expériences. Il aime aussi le Carignan et il ne crache pas non plus sur le Cinsault ou le Grenache. L’autre jour, il m’a gentiment adressé une mini verticale de trois flacons pour me présenter son Vin de Pays de l’Hérault Carignan Vieilles Vignes qu’il réalise (2006, 2007, 2008) en partant de vignes de 50 ans et plus plantées sur son domaine du Faugèrois. « L’idée étant, me dit-il, de montrer ce que ce cépage pouvait donner en cherchant à préserver le fruit par un élevage court après avoir associé une macération carbonique (70 %) à une vinification traditionnelle (30 %) ».

Première remarque : la qualité du bouchon, un liège long et ferme (pas de plaisanteries SVP) est plutôt rare pour ce genre de vin. L’habillage et la taille des bouteilles, même si on n’est pas d’accord, montre aussi que Thierry ne méprise pas le sieur Carignan.

Incontestablement, le 2008 est de loin le plus intéressant de la trilogie. Robe soutenue, nez profond, jus frais, notes fruitées et minérales, tannins bien posés et sans excès, équilibre et longueur, notes d’orange sanguine en finale. Mais pour les plus délicats d’entre nous, il manque un soupçon d’élégance supplémentaire (le vin est pourtant très beau, rappelons-le) dont on sait que le carignan est capable si on y met du sien. Cela vient-il du tri des grappes, de leur vendange, de la vinification, de l’élevage ? Au vigneron de voir, même si j’ai ma petite idée derrière chacune de ces interventions.

Le 2007, notes de viscères et de garrigue au nez, est au départ plein de goûts gênants, marqué pas des tannins durs, comme enveloppé dans une poche de rusticité avec une finale un peudifficile. Mais on s’y fait… en se forçant un peu, surtout si on a un gibier bien faisandé à portée de la main ou un bon cassoulet.

Le 2006 est le moins sympathique des trois, trop rustique à mon goût, très « vin du pépé », puissant et direct comme un carignan sait l’être, mais aussi sec, déséquilibré et terreux en finale. Cependant, on doit pouvoir attendre de lui qu’il se conduise honorablement sur un confit de canard.

Le prix public de chaque bouteille est de 8,50 € départ cave, ce qui est très raisonnable compte tenu de la présentation. Si Thierry Rodriguez n’est pas d’accord avec mon jugement ou s’il veut apporter des précisions quant à la vendange ou à l’élevage, il est le bienvenu !

 Michel Smith

Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais en période de vendanges, je tombe souvent sur des vins que je débouche et qui, dès le premier nez, embaument les effluves de vendanges, du raisin frais et bien mûr, aux parfums de griotte, de crème de mûre ou de baies de cassis. Étrange, n’est-ce pas ? C’est ce que je ressens aujourd’hui avec le verre quasi plein du «Vieilles Vignes» 2009 de l’ami Pierrot, un Carignan dont les vignes voguent vers l’éternité, pas très loin de Marseillette (village connu aussi pour son riz…); sur les terres des Aspres, aux pieds de la Montagne Noire, à dix bons kilomètres des tours de Carcassonne.

Commencez par un verre, comme ça, juste pour voir. Puis ayez la sagesse d’attendre et de saisir de nouveau le flacon au bout de deux jours de frigo - «Quelle horreur !», j'entends d'ici les cris d'orfraies des traditionalistes nostalgiques des années 40 - et allez-y, buvez-le, videz-le. Équilibré, linéaire, finement serré, sans aucun signe ostentatoire, puissance contenue, persistance, ça se boit sans retenue et avec soif, on tient là le grand vin au creux du palais, sincère ni plus ni moins. Et après ? Après, on se sent bien, réconforté, lucide tout simplement. Le «Vieilles Vignes» de Pierre est un Carignan d’école, un antidépresseur à vider entre potes sur une palombe, ou une bécasse, par exemple, pour ceux qui ont la chance d’avoir un bon chasseur près de chez eux. Le vin, issu de raisins en partie éraflés et d’une macération carbonique, a séjourné 2 à 4 mois en fûts. Il affiche à ma grande surprise 14°5, mais cet alcool ne se ressent pas le moins du monde en bouche et encore moins dans la tête. Le prix du plaisir ? 9,50 € départ.

 Pierre, à droite, avec ses premiers vendangeurs à l'heure du casse-croûte...

S’il y a un gars qui dit toujours ce qu’il pense – et sans détours oratoires – c’est bien lui, Pierre Cros, prononcez «crosse». Son Minervois «Vieilles Vignes» est un Carignan, un point c’est tout. Et il n’a pas peur de l’affirmer jusque sur la contre étiquette. Nulle question de tergiverser : «Pour moi, c’est un Minervois, tu peux l’écrire» !

Un Vigneron brut de cuve...

Pierre est un vigneron brut de cuve, un pur, un vrai, Languedocien de surcroît. Un travailleur avant tout. Fils de boulanger, il a quitté l’école à 16 ans pour rejoindre son père à la boulangerie de Bandens, son village. Dans le même temps, il pratique le rugby (troisième ligne aile) à Carcassonne. Pour lui, au départ, la vigne n’était qu’un simple bien de famille dont il hérite en 1985, alors que le raisin allait à la coopérative. «Avec la vigne, tu poses les pieds dans la terre et ça fait du bien» m’a-t-il lâché un jour. Vous voyez le genre de bonhomme. Une chose est sûre: l’homme est un collectionneur de cépages. Outre les carignan, alicante, aramon et piquepoul qu’il conserve jalousement entre autres pour sa cuvée «Les Mal Aimés» (vin de table), il a planté du pinot noir, du merlot, du touriga nacional et du nebbiolo, histoire de s’amuser un peu.

Allez le voir de ma part, vous ne le regretterez pas. Facile, il habite rue du Minervois, à Badens.

Michel Smith

Pardonnez par avance cette chronique un peu rapide pour cause de vendanges perso.

Bu en introduction et en compagnie des premiers associés Parisiens venus pour couper le raisin dans les Aspres, un divin Rielsing 2004 «Les Écaillers» de la maison Léon Beyer. Vin modèle - pour ne pas dire d’école - épanoui et précis, il ne demandait qu’à s’ouvrir, ce qu’il fit avec aisance dans nos larges verres. Au passage, merci, cher Marc Beyer, de m’avoir offert un jour de saisir cette chance de goûter ce vin inoubliable : il prépare avec bonheur la bouche et l’esprit à la découverte du petit joyau carignanesque que je viens de découvrir à une trentaine de kilomètres de chez moi et que je vais tenter de vous présenter.

Le nom est Ribérach, domaine Ribérach. Le siège est à Bélesta dont l’ancien nom, justement, était Ribérach. Ici, en plein pays des Fenouillèdes, on dit Bélesta-de-la-Frontiera car jadis, entre vallée de l’Agly et vallée du Tet, la frontière qui séparait l’Aragon de la France passait par là, comme en témoignent les bornes de granit dressées dans la campagne et le nom d’un autre village proche, Latour-de-France où nous attendent d’autres carignans. D’un côté, l'Espagne où l'on parlait le Catalan, de l’autre le pays « gavatx », prononcez « gavatche » où l'on parlait l'occitan... du moins c'est ce que j'ai compris.

Bélesta-de-la-Frontière, étonnant village des Fenouillèdes.

Aujourd’hui, le village est toujours veillé par les restes d’un vieux château restauré, mais aussi par la masse d'un Canigou omniprésent dans ces contrées. Quelques touristes vagabonds viennent s’y perdre, un intéressant musée se visite, un hôtel audacieux achève de se construire dans la cave coopérative réhabilitée qui abrite aussi les caves de ce domaine dont je vous reparlerai plus en détail dans un autre « post » où je vous présenterai les rouges. Car figurez-vous que les propriétaires du Domaine Ribérach,dont l’escargot illustre les étiquettes des vins, possèdent non seulement du Carignan donnant des raisins rouges et blancs, plants déjà rencontrés ailleurs en Languedoc et en Roussillon, mais aussi du gris, un raisin qui me paraît beaucoup plus rare. 

Ribérach, installé dans une partie de l'ancienne cave, donne des vins que semble apprécier le journaliste Patrick Fiévez...

Un gris qu’ils isolent du reste pour vinifier un remarquable blanc à la robe dorée. Ce Vin de pays des Côtes Catalanes, issu d’une vigne plantée en 1905, toujours complété dans son assemblage final par l’apport d’un peu de carignan blanc, s’appelle «Hypothèse». La version 2009, goûtée en compagnie de Patrick Fiévez (encore un journaliste belge), un connaisseur, est commercialisée à 24€ la bouteille et il vaut son pesant de petit gris si possible grillés lentement à la braise des sarments. Charnu, gras mais joliment charpenté, intensément pur, ce vin peu commun offre l’avantage de s’achever sur une note de fraîcheur langoureuse. À défaut d’escargots, testez-le sur des anchois frais pas trop marinés, à peine cuits par les grains de sel. Vous ne le regretterez pas.

Et à propos de gastéropode, puisque c’est l’emblème de Ribrach, prenez le temps de relire ce qu’écrivait sur le sujet l’érudit vigneron de Vingrau, à quelques collines de Bélesta, j’ai nommé Hervé Bizeul (ICI).

Michel Smith