Soudain, la honte s’abat sur moi. Très vite, mon visage porte tous les stigmates de la panique. L’ai-je bu, l’ai-je point bu ? Suis-je brouillon au point de perdre toute trace d’une note de dégustation ? Suis-je sénile au point de ne plus savoir si oui ou non, j’ai goûté un jour cet échantillon ? A-t-il été livré ? A-t-il été oublié ? Tant de questions sur ce vin mystérieux. Et sur mon professionnalisme sérieusement remis en cause. Aucune excuse. Virez moi !

Le mystère se désépaissit un peu. «Ka» évoque bien sûr le Carignan. Quant à la lettre « K » à laquelle on pense inévitablement, elle désigne le géniteur du vin, le sieur Marc Kreydenweiss. Un Alsacien dans les vignes, cela n’a rien d’extraordinaire pour qui a navigué plus d’une fois de cave en cave entre Marlenheim et Guebwiller. Marc, je le connais. Comme moi, il est de la classe 48. Grand, placide, le geste lent, le verbe assuré, l’homme n’a rien du vigneron rêveur. Même s’il a parfois la tête dans les étoiles, il a aussi les pieds bien ancrés sur les pentes de sa terre d’Andlau, aux pieds des Vosges. Peut-être est-ce parce que ses ancêtres livraient les raisins aux moines de l’abbaye locale, toujours est-il que l’ami Marc a toujours eu une vision quasi religieuse du travail de la vigne. Du moins c’est l’impression qu’il me donnait, il y a 20 ans déjà, lorsqu’il me parlait de ses convictions agriculturales. Il disait : «C’est ma philosophie».

Marc Kreydenweiss dans ses vignes d’Andlau


Car Marc Kreydenweiss est un chantre de la biodynamie, parmi les premiers en Alsace (et donc en France) à se lancer dans cette aventure qui pouvait paraître étrange de prime abord et qui, aujourd’hui, a fait ses preuves en dépit des sceptiques de tous poils dont j’ai moi-même, un temps, je l’avoue, fait partie. Je glisse volontairement, faute de place, sur le débat de la biodynamie qui déclenche encore des cris d’orfraies, d’autant plus que Marc résume tout cela sur son site : www.kreydenweiss.com. Ce qui compte à mes yeux, c’est que l’homme, comme bon nombre de mes amis vignerons Alsaciens, est un type civilisé, hédoniste, passionné d’art, épicurien, amateur de grande cuisine et de grands vins.

Un jour, à la toute fin du siècle dernier, Marc Kreydenweiss décide de s’installer au Domaine des Perrières, du côté de Manduel, dans le Gard, sur une belle croupe en pente douce, en plein cœur des Costières. Il construit une cave à base de matériaux écologiques. Un vignoble fait pour des vacances actives qu’il partage avec son épouse, Emmanuelle, laquelle, formée à l’œnologie, s’est acheté ses propres vignes pour vinifier un subtil mais généreux Costières rouge du nom de «Grimaudes» associant grenache, carignan et cinsault. Visiblement envoûtés par le grenache noir, le couple s’éprend aussi de carignan. Ils plantent aussi du mourvèdre et mettent un pied à Châteauneuf-du-Pape. Ayant laissé son vignoble Alsacien aux mains de son fils, Antoine, Marc semble vouloir prendre une retraite paisible dans ses vignes gardoises.

 
Emmanuelle et Marc sourient au carignan

Pour la première fois peut-être sur la toile, compte tenu de ce que j’ai expliqué au début de mon article, je vais tenter un exercice périlleux: une dégustation aussi originale que virtuelle. Je vais donc vous parler d’un vin imaginaire puisque je n’ai pas souvenance de l’avoir goûté. Attention, le «Ka», puisque tel est son nom, existe bel et bien. C’est un rouge millésimé 2006, élevé deux années en barriques de plusieurs vins. Natif des Costières, il est le fruit de carignans centenaires plantés sur un sol qui ressemble à s’y méprendre à celui de Châteauneuf-du-Pape.

La robe est dense, solide, et le nez exubérant, à fond porté sur les notes de garrigue et d’olive noire avec pour fond un tapis d’épices douces. En bouche, le vin est musclé, long, complet, marqué par des notes de fruits rouges archi mûrs et une belle minéralité. Il n’y a qu’un millier de bouteilles mises sur le marché au prix de 25 €.

Pour le reste, c’est promis: dès que je retrouve mes notes, ou si mes pas me conduisent du côté de Manduel, je publierai une «vraie» dégustation.

Michel Smith

Un carignan, façon new world

Au moment où une partie du vignoble rejette le sieur Carignan en lui attribuant le second, voire le troisième rôle dans une appellation (par exemple Corbières-Boutenac, mais j’y reviendrai une de ces quatre), il existe des acteurs du vignoble qui, eux, n’hésitent pas à la mettre en avant. C’est le cas de Jean-Claude Mas, un gars plutôt connu pour ça :
 
« Arrogant Frog », un Pays d’Oc bien ficelé…

Arrogant Frog

 
Bouchage vis, étiquette amusante volontairement provocante, je me suis dit, en « tastant » récemment ce vin parmi des centaines d’autres échantillons, que son signataire, un certain Paul Mas (www.paulmas.com), nom aujourd’hui synonyme d’une entreprenante marque Languedocienne, faisait un travail louable pour mettre le Languedoc sur les cartes anglo-saxonnes. Son Cabernet-Merlot, sans être époustouflant, est sacrément bon.

Une « contre » bilingue comme je les aime…

D’autant qu’il s’agit là d’un assemblage que je rejette d’habitude par pure ignorance, par pure bêtise aussi, sous le simple prétexte qu’il est de style Bordelais. En tournant la bouteille de cette «grenouille arrogante» (www.arrogantfrog.fr), commercialisée à moins de 6 €, je constate que ce vin a été mis en bouteilles par un «humble winemaker» qui ne manque pas d’humour et qui en réalité n’est autre que Jean-Claude Mas, lequel commercialise la bagatelle de 10 millions de bouteilles et plus, principalement dans le Nouveau Monde.

Et le Cabernet Merlot en prime

Je connais les vins de ce Monsieur uniquement par le truchement d’une attachée de presse. Je les ai goûtés au cours d’un salon, il y a 2 ou 3 ans, sans être particulièrement ému et je viens de les redécouvrir dans une nouvelle situation, en les confrontant à des dizaine d’autres appellations. Franchement, ses vins mériteraient d’être mieux connus chez nous. Son markétinge aussi. Mais revenons, comme au bon vieux temps de Daniel Filipacchi et Franck Ténot, à mon vin chouchou.

 Un beau Carignan, bien poli

Après tous ces détours, j’espère que vous me suivez encore…
Vieilles vignes de Carignan, «unfiltered» et «barrel aged», cet «estate» Vin de Pays de l’Hérault 2009 n’a pas encore eu les honneurs de la presse Canadienne ou Australienne où Jean-Claude Mas fait un malheur avec sa «grenouille arrogante». Je suis d’autant plus fier de vous présenter ce rouge de la région de Pézenas à la robe bien soutenue, au nez joliment troussé, marqué par les petits fruits rouges, les épices et la fourrure, aux tannins lisses, soyeux et à la longueur confortable en bouche. Son seul (léger) défaut serait d’être un peu trop marqué par un boisé sec en finale qui peut-être, je le souhaite, va se gommer d’ici quelques mois. Pour être sûr de le boire dans de bonnes conditions, je n’hésiterai pas à le mettre à l’ombre un an ou deux avant de le servir à 15° de température dans le verre. Avec une grillade de côtes d’agneau parfumée à la fleur de thym.

La Forge Estate

Je commence à croire que le vieux monde associé au new world donne des choses intéressantes. Suis-je en train de virer de bord ? Est-ce grave, Docteur Mauss ? Est-ce normal, Docteur Berthomeau?

Michel Smith

La Voulte Gasparets, autre grand des Corbières dédié au Carignan

Vraiment, dans les Corbières, le Carignan est tout à son aise. Les domaines les plus en vue l’ont placé en tête de leur encépagement depuis belle lurette. Hélas, dans l’appellation récente Corbières-Boutenac, là même où se trouve le Château La Voulte Gasparets, cru le plus régulier du secteur, dont les vins sont composés en écrasante majorité de Carignans plus ou moins centenaires, on a pris soin de réduire son rôle en quasi figurant. Pourtant, les vignerons du coin vous parleront du Carignan comme d’un cépage exemplaire. Bon, j’arrête-là car je bouillonne… De toute façon, j’y reviendrai un jour.

Suite du feuilleton de Michel. Où l'on découvre une nouvelle facette du carignan...


Un Carignan pas gnan-gnan

Il fait froid. Vraiment pas facile de se réchauffer avec cette putain de tramontane qui donne l’impression de filtrer au travers des pierres de mon bureau pour venir me glacer les os alors que je fixe mon écran. Alors, avant de lancer mon petit morceau de bravoure carignanesque qui n’intéresse que moi, je me réchauffe comme je peux: chauffage à fond et musique planante parfois rockeuse aussi. On devrait tous se repasser les titres des Moody Blues. Que sont devenues ces nuits de blanc satin que je réécoutais sans cesse sur l’album (Decca) Days Of Future Passed entre London et Paris et qui accompagnaient souvent mon printemps 68 alors que mes copains ne juraient que par un plus romantico-engagé du nom de Bob Dylan ? En plus, on m’étiquetait «mod» alors que je me sentais «rocker». Horreurs du passé…



http://www.deezer.com/music/playlist/the-moody-blues-871401

Sortons vite de ce Blue World aux parfums d’encens et de haschich pour revenir sur les traces du bon Carignan. J’en connais un dans le Minervois qui n’a rien de gnan-gnan et qui, une fois de plus dans la viticulture actuelle, est l’œuvre d’un couple n’ayant pas froid aux yeux. En 1999 je crois, Nicole, une fille du cru, et John Bojanovski, un gars des US, se sont unis sur ces terres caillouteuses où le Carignan est aujourd’hui quasi centenaire. Très vite, ils ont cherché à s’aventurer hors des sentiers battus. Ils sont même allés jusqu’à fonder une association baptisée Carignan Renaissance. Regardez comme ils sont mignons Nicole, John et Sacha, du Clos du Gravillas.

Ceux de Gravillas

Je pense à eux en ce jour glacial. La cuvée « Lo Vièlh » dotée du simple titre de Vin de Pays, porte bien son nom. Dédiée aux plus vieilles vignes de Carignan, je l’ai goûté cette année à deux reprises. Si au moins j’avais un flacon à déboucher, là, tout de suite, le vin de 2006 élevé plus d’un an en fûts de chêne de 400 litres pourrait bien faire office de chauffage central dans mes veines transies de froid. Passons. Et relisons mes notes récentes : « beaucoup de chair, tannins réglissés, longueur persistante, superbe équilibre, vite sur une entrecôte à l’échalote » ! Voilà ce que je pensais dans le feu de l’action du Salon des Vins Bios où Nicole et John apparaissaient pour le première fois, je crois.

Que dire de plus? Que ces gens sont charmants au possible, touchants de sincérité, qu’ils sont loin d’avoir la grosse tête, qu’ils ont aménagé un adorable gîte dans l’ancien café de Saint-Jean-de-Minervois également pays du Muscat et que leur voltairienne devise («Il faut savoir cultiver son jardin») leur sied à merveille. Bref, ils me font chaud au cœur.

Michel Smith

La seule photo que j’ai des Bantlin est celle-ci. On les voit en un instant de charmante complicité. Ca tombe bien, j’adore le noir et blanc.

À la semaine prochaine, pour une nouvelle aventure en terres carignanesques !