Chroniquer avec régularité un dimanche – jour creux s’il en est - sur le sieur Carignan peut, à terme, devenir ennuyeux pour le Lecteur et barbant pour l’auteur. Aussi faut-il parfois prendre les chemins de traverses…

Regards sur l’étiquette du Tessellae : « Carignan Vieilles Vignes » et « Vignobles d’altitude » sont deux mentions qui retiennent l’attention en dehors du mot latin qui, si j’ai bien pigé, se rapporte à des carreaux composés de petites pierres de couleur formant mosaïque.

Mais revenons à la mention « Vieilles Vignes » désormais couramment utilisée sur presque toutes les étiquettes de cépage Carignan tout simplement parce que les seuls plants encore en production dans cette variété d’origine espagnole implantée sur nos sols sudistes sont forcément anciens ce qui ne veut pas toujours dire "de qualité". Encore faut-il s’entendre sur l’âge des vignes en question. Les miennes, selon l’acte d’achat, sont de 1968. Est-ce que 40 ans, c’est vieux ? Quand j’y pense, vu que je suis de la classe 48, cela me glace de penser que je suis (déjà) vieux. Bon, à la réflexion, je vais m’y faire. Soit, mais beaucoup de nos chers carignans sont plus anciens. Certains sont même centenaires et je connais des vignerons qui ne se privent pas de l’écrire sur leur contre étiquette. À l’inverse, j’en connais d’autres qui, sur d’autres cépages, n’hésitent pas à décrire leurs vignes « vieilles » alors qu’elles ont tout juste 20 ans. Il serait temps, à mon humble avis, de mettre de l’ordre dans tout cela et de se mettre d’accord une bonne fois pour toute sur un « degré de vieillesse » en matière de vignes. Encore une codification allez vous me rétorquer. Peut-être, mais on pourrait, à l’échelon européen, ne serait-ce que pour respecter le consommateur décréter trois catégories, preuves à l’appui, bien sûr.

Je vous les propose ci-dessous :

-Vieilles Vignes = vignes de 40 ans au moins ;

-Très Vieilles Vignes = vignes de 80 berges au moins ;

-Vignes Ancestrales = vignes centenaires.

 Autre chose. La mention «Vignes d’altitude», «Vignes de Montagne» ou «Terroir d’altitude» commence à fleurir sur les étiquettes et les brochures de vins sudistes. L’idée? Promouvoir la fraîcheur (même quand elle n’apparaît pas dans le vin…) et les faibles degrés (souvent pas si faibles...). Qu’entend-t-on au juste par «altitude»? Certes, on a tous en tête de rares exemples de vignes d’altitude, c’est-à-dire implantées au-delà de mille mètres et protégées des courant froids, comme à Visperterminen, en Valais, où l’on cultive à 1150 m le cépage blanc Heida, du moins c’est ce que j’ai cru lire quelque part. Dans le Val d’Aoste, on dit que la vigne peut grimper jusqu’à 1200 m d’altitude. Mais c’est semble-t-il en Cerdagne, dans mes Pyrénées-Orientales, à Sainte-Léocadie plus précisément, et à 1300 m d’altitude, que se trouve la vigne la plus haute d’Europe : 450 souches de chasselas, riesling et muscat à petits grains au sein du Clos Cal Mateu qui a donné moins de 400 bouteilles en 2006. Il s’agit-là de vraies vignes de montagne.

Or, voilà que plus bas, vers les rives de la Méditerranée, dès que la vigne frise les 100, 200 ou 300 mètres de hauteur, on parle de vigne «d’altitude». N’est-ce pas exagéré ? C’est vrai pourtant qu’au niveau des températures, le soir surtout, on a une vraie différence entres les vignes du haut et les vignes du bas. Reste que, là aussi, on devrait songer à un règlement européen – un de plus – pour stipuler ce que je propose ci-dessous :

-Vignes de très haute altitude ou de Haute Montagne = vignes situées au-delà de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer ;

-Vignes d’Altitude ou de Montagne = entre 500 mètres et 1000 mètres ;

-Vignes de Collines = entre 100 et 500 mètres.

Comme celà, plus d'équivoque...

Tout ce cheminement pour en venir au nouveau Vin de Pays des Côtes Catalanes du Domaine Lafage (ICI) qui, sur plus de 138 ha répartis en trois terroirs bien différents, aime propager l’idée qu’il constitue une « mosaïque » de terroirs. D’où l’étiquette de ce « Tessellae » issu d’un vignoble « d’altitude » sis dans la vallée de l’Agly vers laquelle se tournent désormais tous les yeux des investisseurs grands et petits en quête du graal Catalan. Nous sommes proches du village de Maury, donc pas si haut que ça, tout compte fait, 250 mètres à tout casser. C’est mon pote Jean-Pierre Rudelle, caviste de Perpignan (voir ICI) qui me l’a fait découvrir, amoureux qu’il est du Carignan. Il le commercialise sur place à 9 € la bouteille.

Passons sur la robe de ce millésime 2009, qui est des plus sombres évidemment, pour retenir le fruit du nez, proche de la mûre, enrobé de fortes touches de poivre, bois brûlé et garrigue.  Souplesse en bouche, belle matière, un soupçon de rusticité, notes de cerise, de pruneau et de bois sec, finale correcte quoique un peu brutale et chaude. Je ne pense pas que ce vin ait intérêt à se garder plus de 2 à 3 ans, mais il convient, à mon avis de l’attendre encore un peu, disons jusqu’à la fin de l’année. Je le recommande chaleureusement sur des magrets de canard grillés au feu de bois (avec des cèpes de préférence) à 16° de température. Mieux, sur des brochettes de cœur de canard! À dimanche prochain, si le coeur vous en dit...

Michel Smith

Plusieurs choses frappent au premier coup d’oeil. Le Vin de Pays du Mont Baudille d’abord, qui me rappelle un autre carignanophile du nom de Fadat. L’étiquette «MA» qui, même si le graphisme n’a aucune similitude, évoque le Mas Amiel. Et pourtant, tout est bien différent dans la présentation de cette bouteille: l’étiquette d’un rose satiné, la forme bourguignonne du flacon, le petit mot doux que laisse Amélie sur la contre étiquette et qu’il faut prendre le temps de lire… Une histoire simple, comme je les aime, à mille lieues de ces revendications «nature» lancées à tort et à travers, un vin qui se présente tel qu’il est, «Vieux Carignan», point.

Je ne connais pas Amélie, 31 ans, qui travaille dans le monde du vin, côté marketing, mais j’aimerais bien la rencontrer. Qui sait? Peut-être lors d’une prochaine virée à la Terrasse du Mimosa, à Montpeyroux ? C’est là que l’on m’a confié cette bouteille que je goûte aujourd’hui.

«Amile» et non Amélie, telle fut la destinée de cette enfant qui vint au monde alors que son Papi Paul espérait un garçon. Ce dernier fut comblé un an plus tard, lorsque naquit Sébastien.

Aujourd’hui, Amélie est revenue dans les vignes du village d’à côté, à Lagamas. À cause d’un coup de foudre pour un vieux carignan qu’elle a sauvé avec l’aide de son frère, lequel travaille de son côté chez Alain Chabanon, un vigneron de fort belle réputation installé à Lagamas. Depuis deux millésimes, Sébastien et Amélie vinifient dans le garage de Papi Paul, un complice de toujours qui ne néglige aucun conseil. Tel un vieil olivier robuste sur lequel on s’appuie volontiers. 

De cette parcelle de moins d’un hectare, de cette complicité, il résulte un vin à la robe bien soutenue et au nez bien en place sur des notes boisées et crayeuses avec des touches de maquis et de petits fruits rouges. C’est chaud en bouche, rond, soyeux, puissant, mais sans excès, avec une finale bien cadrée sur le fruit. Bref, ça se laisse boire « avé » plaisir comme on dit ici. Entre 7 et 9 € chez tous les cavistes du coin ou auprès d’Amélie : masdamile@orange.fr.

Pour info, le vin a été vinifié traditionnellement et élevé un an et pour 60% en barriques d’occasion. Un rosé est en gestation, avec l’apport de vignes supplémentaires.

Michel Smith

Au prime abord, cela peut paraître banal. Un gars, une fille, en l’occurrence Christine et Nicolas Dornier. Confortablement installés dans leur vie de tous les jours, tous deux œnologues rattachés à un éminent cabinet perpignanais, ils se mettent en tête un beau jour d’avoir leur propre vignoble. Jusque-là, rien d’anormal. Des œnologues qui veulent prouver leur attachement à la terre, on en rencontre pas mal dans nos pérégrinations journalistiques. Mais voilà, ces deux-là ont quelque chose de touchant. D’abord, ils ont baptisé leur domaine schisteux de 21ha aux abords de Maury, sans cesse surveillé par l’ombre ruinée de Quéribus, d’un nom qui résume peut-être toute leur histoire. Le Clos des Vins d’Amour, c’est son nom VOIR ICI, a été créé en 2004 et il est désormais exploité en famille puisque Christophe, le frère des Nicolas, a rejoint l’exploitation avec son épouse, Laurence. Le grenache noir, présent à 70% sur le domaine, donne un Maury déjà fort apprécié tandis que les Côtes du Roussillon Villages et autres Vins de Pays des Côtes Catalanes se forgent une belle réputation.

De gauche à droite : Christophe, Laurence, Christine et Nicolas Dornier

Vous vous en doutez, c’est un Carignan pour l’heure confidentiel (environ 3.000 quilles, comme on redit de nos jours pour faire branché) qui a retenu mon attention. Planté sur 4 ha, il entre d’habitude pour une bonne part dans l’une des cuvées des Dornier vinifiée en macération carbonique en compagnie des grenaches. «Pour faire court, nous sommes tombés sur une cuve de carignan qui aurait dû être associée au grenache. Nous avons trouvé ce vin génial et avons décidé de le vinifier à part. Si les clients adhèrent, c’est sûr, on va continuer…», me déclare Nicolas en me livrant, tout fiérot, son Vin de France à 6,90 € départ cave.

Le Carignan de l'amour avec mes petits lutins qui font la sieste...

Baptisé «Carignan en Famille» - les trois fils Dornier donnent volontiers un coup de main à la vigne -, simple dès l’approche, équilibré, armé d’un texture douce et d’une longueur en bouche conséquente, c’est un vin moderne, l’exemple type du Carignan de plaisir, facile à boire, tout en restant frais et élégant. Je l’ai goûté au sortir du frigo, dans un large verre, en compagnie de petits maquereaux poêlés sur le ventre avec des lardons, des oignons et des tomates. C’était délicieux ! Allez viens, Simone. Y'a trop de vent à la plage. Monte dans la bagnole, on file à Maury!

Michel Smith

Lorsque j’ai débarqué dans le Roussillon, je me suis installé à Villemolaque, sur la route du Perthus, en bordure des Aspres, face au Canigou. J’étais à 2 ou 3 km de Tresserre et qui aurait dit qu’un jour, j’allais partager une vigne dans cette commune hautement viticole ? Pas moi en tout cas. J’étais persuadé, à l’époque, que seules les vignes de Collioure et de Banyuls avaient de l’intérêt. J’ai bien changé depuis, fort heureusement. En 1988, donc, j’avais pris rendez-vous avec le seul vigneron des Aspres qui bénéficiait d’une certaine notoriété locale, Fernand Vaquer, citoyen de Tresserre. Un caractère que ce bonhomme qui refusait l’appellation, vouant un culte sans faille aux deux cépages détestés par les instances viticoles, le Carignan et le Macabeu. Par-dessus le marché, à chaque visite, il commençait par engueuler le visiteur en lui disant : « J’espère que vous n’allez pas fumer dans ma cave » ! Je n’en avais nulle intention…

Fernand, qui a toujours bon pied bon œil, est lui-même le fils d’un autre Fernand, rugbyman bien connu d’une équipe de France des années 20. Est-ce de lui qu’il tient ce sacré caractère ? Au début des années 90, Bernard, le fils de Fernand 2, prend la relève avec sa jeune épouse, Frédérique, rencontrée sur les bancs de l’université d’œnologie de Dijon. Ils sont beaux, ont deux beaux enfants, Aude et Julien. Dix années passent et voilà qu’un jour, au moment des vendanges, Bernard est enlevé aux siens. Plutôt que de craquer, Frédérique décide de continuer seule, pour ses enfants, le travail entrepris par Bernard. Aujourd’hui, en dépit des hauts et des bas de la vie, elle continue à se battre pour que perdure le domaine et qu’il reste à ses enfants. 

Au domaine Vaquer, depuis toujours, le sieur Carignan est bien présent dans presque toutes les cuvées, excepté il est vrai dans une cuvée de pur grenache baptisée « Exigence ». Le pur carignan, quant à lui, dont plus d’un hectare a été planté en 1999, met en scène de très vieilles vignes. Baptisé « Expression », vendange éraflée, le vin n’est pas forcément vinifié tous les ans (ce fut le cas en 2001 et en 2003) et 20 % du vin est élevé en barriques. Il existe en bouteille classique, mais il est toujours mis en magnum. Ainsi, il reste dans ce format des flacons de 2004, 2005, 2006, ce dernier millésime étant également proposé en jéroboam (85 €).

La vérité est dans le verre de ce 2004 dont il ne restait que quelques exemplaires lors de mon passage. Le vin s’ouvre de plus en plus si on lui laisse le temps de se réveiller. La robe est foncée, presque opaque. Le nez est discret, s’ouvrant avec réserve sur des notes terreuses et épicées. En bouche on sent l’épaisseur du vin, les tannins sont affinés, la fraîcheur est là appuyant la finesse des vieilles vignes. L’équilibre caractérise le vin et la longueur honorable vient signer l’ouvrage en beauté. Toutes les autres cuvées, la plupart Vin de Pays des Côtes Catalanes, du domaine sont à goûter, sans oublier le blanc de macabeu et le rosé. Frédérique assure, comme toujours.

Michel Smith

Luc Charlier, commentateur de blog, Belge et Vigneron

Il faut savoir que je donne rarement de rendez-vous professionnels chez moi. Sauf si j’ai envie de discuter avec un personnage dont je sens qu’il va m’apprendre un peu de la vie, m’instruire comme on disait jadis. Que voulez-vous, je suis un ours un tantinet snob et par-dessus tout je n’aime pas perdre mon temps. Et puis Luc Charlier, qui nous fait souvent dans ce même blog l’honneur de ses commentaires percutants et éclairés - parfois un peu longuets, mais on lui pardonne car ils sont émis dans un Français toujours brillant -, méritait plus qu’un «Bonjour, comment ça va ? Allez, merci et au revoir, oui, bien sûr, je vous enverrai un commentaire de dégustation».

Luc, donc, est à l’origine un Flamand « élevé en Français », comme il dit, un temps médecin et pharmacien («toubib-vigneron», résume notre Marc Vanhellemont) puis défroqué pour la cause de Bacchus. Devenu par la suite journaliste en Belgique (In Vino Veritas) il décide, en 2005, de finir vigneron dans un improbable trou du Roussillon, au numéro onze de la rue de l’Église, sis à Corneilla-la-Rivière. Le parcours intrigue en même temps qu’il force le respect.

Luc est attablé, les choses sérieuses vont commencer...

À vrai dire, j’avais fait les choses simplement. Foie gras de canard mis en conserve par Jean-Marc Boyer, talentueux cuisinier de Lastours (sis entre Minervois et Cabardès), chapon au Jurançon d’une fermière installée du côté de Pau chez qui j’avais couché en chambres d’hôtes et dont le nom m’échappe, une bête (le chapon, pas la fermière) que je me suis empressé d’améliorer aux girolles, carottes, pommes de terre, et d’accompagner d’une espèce de mixture au sarrasin, quinoa, oignon haché, basilic. Bref, tel était le menu, bizarre, j’en conviens, mais imposé. Pas de fromages ni de desserts. Si encore j’avais un bon fromager pour voisin, je ne dis pas, mais chez moi c’est comme ça et pas question de discuter. Les premiers puent et je ne prise guère les autres.

Heureusement j’avais, en l’honneur du Belge, quelques grandes bouteilles. Dans l’ordre de débouchage : Gewurztraminer Furstentum 2006 de Collette Faller et ses filles, moelleux «première trie» Le Mont 1996, Côtes du Roussillon «Vieilles Vignes» 2005 de Gérard Gauby, deux cuvées «La Loute» (voir plus bas) Vin de Pays des Côtes Catalanes 2007 et 2008 de la Coume Majou (le domaine de mon invité, bouteilles livrées par ses soins), Corton Les Maréchaudes 2004 de Capitain-Gagnerot, et pour finir, Porto Noval «over forty years old». Démarré à midi, le repas s’est achevé à l’heure du thé et il restait heureusement un peu de Carignan au fond des flacons de la Coume Majou afin que je puisse les goûter et les commenter 48 heures après leur ouverture en bon journaliste vicieux que je suis.

Précisons à ce stade que les bouteilles de Carignan sont bouchées vis ce qui devrait garantir au vin une bonne protection. Il convient de dire aussi que la cuvée est rare puisque son tirage ne dépasse guère 600 bouteilles, à condition que Luc Charlier juge que le millésime soit digne d’une mise en avant. Résultat, le vin n’est pas donné : 23,10 € la bouteille. Pourquoi les 10 centimes ? Je l’ignore. Passons. La bouteille est ornée du portrait de «Loute », affectueux surnom donné à la fille de Luc, forcément adorée puisque unique. La couleur de l’étiquette change à chaque nouvelle cuvée, ce qui revient à dire peu souvent, puisque il n’y a pas eu de cuvée en 2005, en 2006, ainsi qu’en 2009. La vigne de Carignan en question a été plantée en 1922, face à la tramontane sur des couches profondes de schistes noirs au sommet de la Coume Maujou (voir photo). Elle n’est plus traitée depuis la venue de son nouveau maître. Les raisins sont éraflés, foulés aux pieds puis pigés pendant les premiers jours de la vinification, remontages régulier et macération sous chapeau de marc pendant 25 jours (pour 2007), puis fermentation malolactique spontanée en hiver et repos sur lies fines jusqu’au printemps avant une mise en bouteilles à la fin de l’année sans collage ni filtration.

 La parcelle plantée en 1922

Le 2007, robe d’un pourpre foncé et opaque, est prêt à boire, ample, minéral, frais, lisse, juteux. Il n’est plus à la vente. Le 2008, qui vient d’être mis en vente, se livre déjà sans encombre avec enthousiasme sur de belles envolées fruitées (guigne, cassis, mûre sauvage) et toujours cette belle sensation de fraîcheur que l’on souligne en servant le vin à température cave (13 ou 14°). Ce sont des vins joyeux et optimistes que l’on peut boire sur dix ans au moins. Parmi les nombreux plats possibles sur ce vin, Luc Charlier propose le boeuf, le kangourou et l’autruche... Moi, je veux bien, mais j’opte plus volontiers pour un canard de Challans aux cerises dans lequel je verserais un soupçon de vin blanc, j'ai bien dit "blanc" car je ne veux pas un canard noir.

Merci, Christine et Luc, pour cette belle leçon de vie ! J’attends avec impatience la suite de vos aventures vigneronnes. Et que vive le Carignan !

Michel Smith