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POURQUOI CE BLOG?

Ce blog est né de l'heureux hasard d'une rencontre, en 2010, au Salon des Vins de Loire d'Angers, autour d'un verre de rosé de Bourgueil - celui de Pierre Jacques Druet. Il y avait là cinq "plumitifs" du vin. Le rosé aidant, l'idée a germé de créer un espace commun.
Parce qu'à cinq, on peut aborder plus de thèmes.
Parce qu'on peut débattre.
Parce qu'on peut partager. Des coups de coeur, des coups de gueule, de l'expérience.
Et qu'est-ce que le vin sinon une boisson de partage?
De ces cinq, certains sont déjà des blogueurs confirmés, d'autres non.
Comme il y a les 5 sens, il y  a maintenant les 5 du Vin.

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David Cobbold (Eccevino) est le plus français des journalistes anglais du vin, ou vice versa. Il a reçu en 2011 le Wine Blog Trophy pour  son blog, More than Just Wine.

Jim Budd, sujet de sa Gracieuse Majesté, est journaliste pour diverses revues britanniques. Amoureux des vins de Loire, il leur consacre un blog, Jim's Loire, primé en 2009 du Wine Blog Trophy.

Hervé Lalau est un journaliste français écrivant pour diverses revues et sites français, belges, suisses et canadiens. Son blog "Chroniques Vineuses" lui a valu le Wine Blog Trophy en 2010.

Michel Smith, PourLeVin, est un journaliste français établi en Roussillon, travaillant pour diverses revues et guides en France. Il s'intitule lui-même "Journaliste en Vins et autres Plats de Résistance".

Marc Vanhellemont est un journaliste belge travaillant pour divers magazines en Belgique et en France. Incontournable, sauf par la face nord.

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Jim Budd's photographs are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 UK: Scotland License.
17 août 2010 2 17 /08 /août /2010 00:05

During the 1990s, I was a fairly regular visitor to the Roussillon. Usually making at least one visit to the region a year – sometimes several. Then at the start of the Noughties, visits became more infrequent. Around 2004/2005 they stopped altogether, so it was good to get back to the region for a few days this month.

Trillas

 

Trilla – a return to a now nearly vineless village

Trilla is a small remote village up in the Fenouilledes hills, above the Agly Valley.  When I first came here around 20 years ago there were lots of vines including some on terraces overlooking the village. Now most of the vines have disappeared – grubbed out under the EU vine pull scheme. Once there were some 140-hectares of vines here. Now it is just 20.

CduRFallows.jpg

The sign is still there but the vines have gone

The EU provides subsidies for pulling out vines in an attempt to reduce the world suplus of wine. But these vines around Trilla planted on thin, poor soil with small yields were never part of the problem. Rather, especially as many of the vines were old, they were part of the village's heritage. Furthermore little else apart from olives will grow on these hills and this hot, dry climate. A few fields would support cereals but they are too small to be economic. The irony is that there are an increasing number of foriegn investors who are now buying up the vineyards in the area that remain, recognising this treasure trove of old Carignan and Grenache.

*

DomGaubysigns

Domaine Gauby (www.domainegauby.fr)

I first met Gérard and Ghislaine Gauby in the early 1990s. Based  in Calce Gérard was already a significant figure in Roussillon wine, although his wines had brute power and strong tannins. Then they reflected their powerful and stocky maker. Since then there has been a remarkable transformation as the Gaubys have constantly refined their wines as well as their vineyard management. They moved over to biodynamics in 2000. Gérard is convinced that the way they work in the vineyard has had a great influence on their wines, especially encouraging the roots to go deeper and thus providing protection against the region’s frequent droughts. The latest on started in 2005.

“Unlike the rest of France  the concern here is not to reduce yields but to raise them,” explained Gérard. “Over time we have managed to boost our yields from 12 hl/ha to between 20-25hl/ha.“

Even though they were frantically busy getting ready for the start of the vendange on Monday as well as bottling various wines, Gérard still spent nearly two hours with me tasting his 2009s  – mostly from barrel – and some of his 2008s.

It was a remarkable tasting. I was very impressed by their delicacy, finesse, minerality and freshness despite the hot climate. My favourites included: 

-the seductive 2009 Les Calcinaires, vin de pays des Côtes Catalanes, which is the entry level wine made from Maccabeu, Vermentino, Muscat and Chardonnay.

-a powerful and concentrated barrel sample of 2009 Carignan planted in 1890 that forms the base of Gérard’s renowned La Muntada. A reminder of the potential of old Carignan;

-a series of four very varied 2009 Grenaches from different soils and vineyards includinga sample from 90 year-old vines that will be La Roque, one of Gérard’s four new single vineyard wines. They will be priced at 70€ a bottle the same as Muntada;

 

Gerardreflectss.jpg

Gérard reflecting

-a 2009 barrel sample of Mourvèdre from vines aged at least 140 years old and planted before phylloxera with incredible intensity and power but at the same time showing finesse.

-2008 Muntada – dense and concentrated but happily without la force de frappe with a very long finish and a touch saline at the end.

-2008 La Roque  – very floral (rose in particular) and delicate but powerful with some resemblance to the silkiness of a fine Pinot Noir. A really a stunning wine.

At the end, a couple of 2008 whites – Vieilles Vignes and 2008 Coume Gineste. The Vieilles Vignes is 100% Maccabeu – known in Spain as Viura and widely despised. “It was visiting Murrieta and Tondonia in Rioja that showed me the potential of this most amazing white grape.” The VV has a vivacity and minerality you would normally associate with southern whites. Coume Gineste has richer fruit and greater complexity but needs more time in bottle.



GGtasting12.8.10s.jpgGérard tasting

All in all a tasting of great precision and finesse.     

   

*

Riberachconss.jpg

The old Cave-Cooperative de Bélesta=Domaine/Hotel Riberach

Domaine Riberach@Bélesta
There are parts of the wine world such as the Napa Valley where a 4 million euro wine tourism centre would hardly cause a ripple. High up in the remote Fenouilledes, it is a completely different matter – this is a really first for the area.

LucRichards.jpgLuc Richard

Last Thursday morning we were shown round Domaine Riberach’s future hotel and winery by architect Luc Richard, one of the four partners in the project, which involves converting the old premises of the Cave Cooperative of Bélesta into a 18 room luxury hotel – nine suites and nine bedrooms, conference centre and winery. They were hoping to be ready for this tourist season but like so many building projects they are running behind. They plan to open in October and have very recently engaged Roussillon’s top wine PR.

Domaine Riberach was founded in 2006 and currently has 10 hectares of vines in Bélesta. In 2007 they bought the building of Bélesta’s old Cave Cooperative in the centre of the village, which had been closed since 1995 when it merged with the coop of Rasiguères. Work on renovating and converting the building started in 2009.

OneoftheVATroomss.jpg

One of the VAT rooms

The bedrooms are in the coop’s old concrete vats as is the kitchen for the 50 cover restaurant. Prices of the rooms range from 130€ for a standard room -210€ for a suite.

pools.jpg

The egg shaped pool whose water will be purified by plants

This looks to be a courageous and exciting project for an area that is now being discovered by a number of foreign wine investors.

Jim

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Published by les5duvin - dans Dans le vignoble
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commentaires

Michel Smith 17/08/2010 22:48


@Hervé. Ca fait longtemps que je ne vais plus dans ce genre de truc. J'ai coupé le cordon. Pour moi, la St Bachus, elle est tous les jours ! Je suis assez proche des pensées de Luc. Honni soit qui
mal y pense...


Luc Charlier 17/08/2010 14:02


Eric Boschman a présidé la St Bacchus il y a quelques années, et il me jure ses grands dieux que le concours est honnête. Je vais me faire incendier mais, au point où on en est : je n’en suis pas
sûr et pense qu’il s’est fait abuser. C’est presque toujours, à quelques exceptions près, des grosses structures qui partent avec les récompenses, et des vins, certes corrects, mais d’un banal à
crever. Par ailleurs, un domaine de la zone argilo-calcaire au bout de la vallée de l’Agly, côté Aude, petit pourtant (exception confirmant la règle), et qui doit quelque chose aux phénomènes
électro-magnétiques et ondulatoires – je n’en dirai pas plus et vous ne le reconnaîtrez ainsi que difficilement – est très régulièrement primé. Ses vins sont ... passe-partout.

Voilà, on peut me faire un procès d’intention (ce qui n’existe pas en droit, si je ne m’abuse) mais pas m’accuser de diffamation. Je ne dis pas qu’il y a triche de la part du jury, je prétends que
les présélections sont biaisées et que les vins retenus ne représentent que très mal le terroir de notre département. En outre, les critères de volume minimum pour concourir (abaissés cette année
si j’ai bien compris, ce qui va dans le bon sens) excluent d’emblée les « vins d’auteurs ». Tout est fait, comme d’habitude, pour promouvoir l’Aspre, cette pompe à fric et cette source de
baîllement et de monotonie (mille excuses, Michel, on est d’accord que toute règle est parfois prise en défaut, on en a déjà fait tous deux la démonstration dans ces colonnes).

Comme dit Jacques Brel (en parlant des flamingants, prouvant pour une fois qu’il n’avait RIEN compris à ce sujet, car par ailleurs je l’apprécie beaucoup) :
« Tu vois, quand je pense à vous,
je veux que rien ne se perde,
Messieurs les fl ..., je vous emmerde ! ».
Or, il n’y a pas de jalousie de ma part : je n’aurais jamais été primé car je n’ai jamais présenté le moindre flacon. En outre, je ne prétends pas au rang de star du Roussillon et crois sincèrement
qu’on peut se passer de mes vins ... comme de tous les autres d’ailleurs. Mais pas longtemps !

En anglais, on dirait « Stick it up your arse !” En français, langue beaucoup plus poétique, on a droit à : « La St Bacchus, fourre-la toi dans l’anus !». N’y allez pas, mes amis, n’y allez pas. Ou
plutôt si, venez dans le Roussillon à ce moment-là, CHEZ MOI. Les chambres d’amis sont confortables et le mini-bar bien rempli. Ryanair ne coûte pas cher, je vous conduirai partout en voiture, je
serai votre échanson, je serai votre marmiton, Christine sera notre Cendrillon. La seule chose qui vous manquera, c’est de vous faire lécher le ... fion ! Je sais, ce sevrage est dur pour certains
plumitifs, mais pas vous, pas vous.

Je pense que ceci constitue mon premier pamphlet réellement intolérant, or je n’ai pas bu d’alcool, je n’ai pas consommé la douce fleur du chanvrier, je ne suis pas en hypoglycémie. J’ai donc
hésité à le poster. Il ne traduit évidemment que MA pensée propre et n’engage en rien le blog des 5. Je peux aussi me tromper, car il est évident que, statistiquement parlant, on primera surtout
des vins du type le plus représenté, càd la grosse batterie. Si la Sainte Inquisition ne juge que de vraies hérétiques, il y a de fortes chances pour que ce soit bien une sorcière qui montera au
bûcher.

J’assume.
En effet, je suis actuellement plongé dans l’essai de Richard Dawkins : « The God Delusion », et je me régale. C’est 100.000 fois meilleur que tout ce qu’Onfray a pu pondre sur le même thème et
m’incite à avoir encore beaucoup plus le courage de mes opinions, « however extreme be they ».


Hervé 17/08/2010 12:14


Bon, on adore tous le Roussillon, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été invité à la Saint Bacchus. Michel, toi qui es sur place, tu pourrais entrer notre candidature au nom des 5?


Jim Budd 17/08/2010 10:50


Luc. Sorry I misunderstood your comment. Yes surely Lionel must be a significant factor in the change, especially now as he is in charge of the winemaking.


Luc Charlier 17/08/2010 10:37


Misunderstanding, i.e. my message was not clear. I did not mean next generation « in general terms », but next generation at Gauby’s. The change in style of the wines – because change there is – is
partly due to an evolution in Gérards’ approach, and partly to Lionel’s influence.

I would not dream of suggesting your description should be more comprehensive, or more this or more that. I may be a provocator now and again, but I’m no lout.

And now a very general comment: I get the feeling more and more contributions begin to arrive on this blog, and that is clearly the intention, isn’t it ? Wine is a fascinating subject, and wine
lovers more than not also have various interests in all things human, including politics, sometimes only remotely connected. Voilà le sel de la vie !
Nothing is more boring than motorcycle fans only talking about engines, steering bars, shock-absorbers, the last victim they laid or the last lager they have puked. But nothing is as fascinating as
a bunch of good motorcycle friends explaining the wonderful view they had across the Irish Sea after riding to the Mull of Kintyre, tasting a single cask bottling of Springbank goodies, meeting a
folk singer at the local pub, attending a Robbie Burn lecture in Dumfries, killing the haggis on their next stop and saying “I love you” to the occasional lass/lad which shared their unique night
on a shore close to John o’ Groats.

“Dreamer, nothing but a dreamer ....”, good old Supertramp.